Энциклопедия
Газета Пророст Консультации агронома Для садоводов и огородников Товары для животныхДиалоги с покупателями
Ответы на Ваши вопросы дает агроном Бурова Валентина Васильевна.
Не хватает прав доступа к веб-форме.
Огород и сад
Бурова В.В.- агроном-консультант «Пророст»
Бурова В.В.- агроном-консультант «Пророст»
Вызревание побегов ежевики начинается в конце вегетации, поэтому к наступлению холодов растения не успевают сбросить листовой аппарат.
Зимостойкость ежевики напрямик зависит от увлажнения в период вегетации и применения полного минерального удобрения с добавкой микроэлементов, к примеру, Фертика осеннее.
Наиболее благоприятные условия для перезимовки ежевики создаются при укрытии растений снегом. К большому сожалению садоводов, в южных районах зачастую отсутствует снеговой покров, а укрывать ежевику просто необходимо. Это важно сделать с наступлением отрицательных температур - 5 - 6 градусов. Примерные сроки укрытия при затяжной теплой осени конец ноября - первая половина декабря. Для этого побеги снимают с опоры, прикрывают рубероидом или агроспановыми тканями плотностью 42- 60 г\ кв.м в два слоя. Не следует проводить укрытие побегов землей, что может вызвать выпревание глазков. А для защиты корневой системы от промерзания применяйте мульчирование компостом, сухими перегноем или торфом, измельченными сухими соломой или травой.
Засыпьте основание куста почвой слоем не менее 20-30 см. Почву для этого необходимо брать из другого конца сада. Нельзя просто окучивать той же землей, что расположена рядом с укрываемым кустом, этим Вы можете повредить и оголить корневую систему, в результате чего она может подмерзнуть. Можно использовать для окучивания другие материалы - и хорошо перепревший компост или старые изрядно почерневшие опилки, пролежавшие на открытом месте не менее 2-3 лет.
Чтобы под лучами яркого зимнего солнца кора на побегах не получила солнечные ожоги и не растрескивалась, накройте куст сверху картонными ящиками или укройте побеги любыми материалами за исключением светопрозрачной полиэтиленовой пленки. Наилучшее укрытие двумя слоями Агроспана 60 белым по ранее проставленным каркасам или дугам. Но ранней весной во избежание выпревания все эти укрытия быстро снимите.
У многих садоводов любителей появились в саду штамбовые розы, для укрытия самый реальный способ, это подвязка штамбовой розы к двум крепким колышкам, обвязать ее мешковиной или крафт бумагой, а обрезанную крону аккуратно связать поплотнее и укутать плотным изолирующим материалом, а затем синтетической нетканой пленкой типа Агроспан в 2-3 слоя, накинув его поверх легкого проволочного каркаса и крепко закрепив. Это позволит хорошо прикрыть место прививки, которое не должно промерзать. С наступлением весенних дней такие укрытия можно в любой день частично снять, чтобы не вызвать запаривания побегов.
Как стричь газон? После отрастания травостоя на высоту 8-10 см по сухой погоде прокатайте газон слегка катком для усиления образования новых побегов. Через 3-5 дней трава восстанавливает вертикальное положение и можно приступать к стрижке. Используйте для стрижки любую газонокосилку с очень острыми ножами. Стрижка проводится часто в зависимости от типа вашего газона, но стрижется не короче 2-5 см, примерно не реже 1-2 раза в неделю летом. При преимуществе на газоне мятлика однолетнего или клевера перед стрижкой обязательно надо причесать траву граблями. Осенью продолжается засушливый период, не стригите газон коротко, высота стрижка должна быть увеличена и не убирайте с газона скошенную траву. Чтобы газон не жарился, поливайте обильно, но перед поливом обязательно аэратором сделать проколы дернины для лучшего проникновения влаги к корневой системе растений. Если посев осенний, стричь в зиму коротко нежелательно. Надо успеть до заморозков дать хорошо укорениться, и отрасти молодой газонной траве.
Кроме того необходимо следить за состоянием травы, не появились ли признаки заболеваний в связи с ночными низкими температурами, такими как снежная плесень, корневые гнили. От болезней применяются препараты: Максим Дачник, Фитолавин Споробактерин, Чистофлор БИО, Целитель.
При повышенной влажности, с наступлением длительных осадков или частых обильных поливов, на газоне в местах пониженных, впадинах и ограждениях появляется сорняк - мох. Причины появления могут быть следующие: отсутствие дренажа, газон без уклона не имеющий нормального стока, уплотненная почва, возникновение со временем дернины из-за не проводившейся аэрации, возможная затененность газона. К тому же возможно проводилась сильная низкая стрижка. Наиболее распространенный в наших местах стелющийся мох, образующий на газоне яркие зеленые подушки из прямостоящих побегов. Избавиться сначала надо от причин появления мха, выровнять почву, подсыпать в углубление песок, смешанный с землей, регулярно делать аэрацию дернины, чем обеспечивается хороший дренаж при обильных поливах и осадкам.
Обработка от мха проводится препаратами: Инта-Вир(с распылителем), Спрей Доктор Клаус. Затем погибший мох собирается или вычесывается граблями и подравниваются края газона.
Регулярно подкармливайте газон. Для осенней подкормки после последней стрижки соответственно используйте Фертика газонное осеннее. После подкормки газон следует полить. Разбрасывайте удобрения равномерно, не допускайте попадания гранул удобрений на листья, чтобы не было повреждений зеленой массы. После подкормки газон следует полить.
Если есть еще не собранный урожай химические препараты нельзя применять. Используйте Фитоверм 20 мл ,через 5-7 дней опрысните Фармайодом. Можно использовать биологические, такие как Битоксибацилин, Лепидоцид или Биотлин, у них короткий срок ожидания.
В наших условиях закопанные лозы в земле выпревают. Перед укрытием вначале обрезайте, правильно нагружайте на 35-50 глазков, опрысните связанные в фашины лозы бордоской 3% жидкостью. Пучки обвяжите агроспановой дышащей тканью марки 60 мк белого или черного цвета. Основание куста замульчируйте. Обрезку делайте в октябре, укрытие в ноябре после закалки лозы небольшими низкими температурами.
Но в связи с тем, что в большей степени в наших условиях произрастают чайно-гибридные и флорибунда, обрезают на высоту 35-50 см и уже сейчас надо окучить, обрезку выполнить не ранее ноября. Плетистые розы только укорачивают невызревшие побеги и укрывайте в зиму агроспаном, листья удаляйте.
Если замечена ржавчина, опрыскивайте препаратом Ракус. Подкормите удобрением для хвойных не менее 200 г на 1 взрослое растение и хорошо полейте. Обязательно после полива используйте мульчу, но лучше щепу, кору, торф, состаренные опилки.
Если томаты поражены фитофторозом, наиболее эффективны и перспективны препараты Ширма или Медея, хорошо использовать и Ордан 50 г на 10 л воды. Перед опрыскиванием собрать зрелые и бланжевые плоды. Удалить нижние пожелтевшие листья до первой кисти. Поливать только в утренние часы.
Чеснок под зиму лучше сажать не раньше конца октября. Он до морозов должен успеть укорениться, но не взойти. Соблюдайте севооборот, выбирайте правильных предшественников. Помните, что возврат на прежнее место чеснока должен быть не ранее чем через 4 года. Озимый чеснок перед посадкой обрабатывают препаратом Максим или Максим Дачник, в почву непосредственно в ряд вносится 20г на 1 п.м. удобрения осеннего типа(Фертика Осень). Чтобы избежать повреждении луковым точилом(в луковице розовые черви) внесите препарат Террадокс . Поливать не рекомендуется во избежание ускоренного прорастания. Глубина посадки зубка должна быть равна трех кратной его высоте.
В сентябре проводят сбор урожая винограда столовых, универсальных сортов, укладывают на хранение их грозди. В этот период контролируют поражение милдью и оидиума на отчеканенном молодом приросте. При соответствующих признаках возможна обработка рекомендованными фунгицидами. В первую очередь примените от оидиума на среднепоздних сортах созревающих сортах препарат на основе серы Тиовит Джет. На поздних, возможно применить Ордан, Ширма, Медея, Топаз. При обнаружении на виноградных гроздях признаков повреждений ягод гроздевой листоверткой используйте Битоксибациллин. Если очень жаркая и сухая погода необходимо провести полив в дренажные трубки или в канавки, которые сразу необходимо замульчировать.
В конце сентября виноград ранних сортов еще не освободился от листового полога и к моменту начала обрезки его удаляют вручную. Затем приступают к обрезке ранних сортов винограда, и заготавливают черенки. Для лучшего вызревания лозы, внесите под куст удобрение Боне Форте Виноград из расчета не более 50-80 г на 1 куст.
Выкапывают из школки саженцы и готовят их к посадке на постоянное место. Оставшиеся не выкопанными в школке саженцы окучивают и подготавливают к зимнему укрытию.
Чтобы избавиться на участке от крота нужно понимать, что в наших местах практический вред наносит не крот, а слепыш. Напомню. Что крот - насекомоядное животное, не трогает овощные и клубнелуковичные растения. Слепыш- вегетарианец, наоборот злоупотребляет именно клубнями картофеля, моркови, пастернака и др. корнеплодов. Изловить и уничтожить слепыша затруднительно. Можно применить отпугивающие средства, которые имеются в специализированном магазине "Пророст"- Кротомет, Кротомет ЭКО, АНТИ-КРОТ, собтвенная вами лично изобретенная кротоловка, способная изловить слепыша. Необходимо устраивать охоту на слепыша. Перекапывать его ходы.
Обработать сливы от вредителя можно после того, как определите вид вредителя: сливовая опыленная тля, плодожорка, толстоножка и др.
Начните с ранней весны в конце марта по «голому конусу» опрыскивайте все плодовые деревья в т.ч. и сливу препаратом 30 плюс.
Затем следующая обработка по « зеленому конусу» одним из препаратов 3% бордоская жидкость или Абига Пик. Далее следует опрыскивание перед цветением по «белому конусу» препарат Хорус или Скор с добавкой инсектицидного препарата Алатар или Батрайдер. Сразу после окончания цветения еще раз сделать повтор этими же препаратами. В момент формирования и налива завязей делается еще одна обработка к примеру Жукоедом + Скор или Ракус(от ржавчины и др.грибных болезней), в рабочий раствор добавляйте 1 мл препарата Новосил. Последняя обработка за 5 дней до съема плодов проводится биологическим препаратом Битоксибациллин.Удалять больные кусты томатов нужно в том случае, если у них вирусные заболевания стрик, или микоплазменные -столбур, макроспориоз. И землю надо продезинфицировать. Если слабое поражение фитофторой проведите опрыскивание препаратами Ширмой или Ордан с обязательным повтором не позже чем через 7 дней, подкормите томаты водорастворимым Фертика кристалон томатный или монофосфат калия.
Наиболее эффективный препарат от фитофтороза тот, который не нарушит агротехнику. Не поливайте в вечерние часы томатные растения. Это 100% заболевание фитофторой и другими грибными болезнями. И самое главное по состоянию на июль должны быть неоднократно проведены опрыскивания после выпавших осадков или не своевременных поливов. Лучше использовать один из перечисленных препаратов: Ордан, Ширма(Новинка), Купролюкс, Абига Пик.
Плоды сливы вянут в сильную жару, когда дерево испытывает явный недостаток влаги. Необходимо по периферии кроны в канаву сделать обильный полив из расчета не менее 50 л на 1 кв.м. площади питания дерева, внести удобрение с микролементами(Фертика универсал). Сделать профилактическое опрыскивание против вредителей и болезней препаратами Батрайдер с добавкой Скора или Ракуса и иммуностимулятора Новосил.
Начинать выращивать петунию нужно с подготовки рассады. Рассаду петунии начинают выращивать ранней весной. Заранее приобретаете семена понравившихся сортов, подходящий грунт, средства для обеззараживания почвы и семян, рассадные ящики, торфяные горшки или таблетки. Создать оптимальные условия по освещенности и температуре для всходов и выращивания рассады.
Чтобы повысить урожайность огурцов и томатов в теплице тщательно подготовьте почву, замените 1 раз в 2-3 года верхний 30 см слой на новую. Приобрести и изучить агротехнику выращивания по книгам «Огурцы и томаты на вашей даче» под авторством Буровой В.В, издательство «Гранд» или иную специальную литературу. Подобрать партенокарпические сорта огурцов и томатов с буквой F1 и научиться правильно, распознавать симптомы заболеваний для своевременной защиты.
Используйте все препараты строго по инструкции, прилагаемой к препаратам.
Возможно ещё несвоевременный полив в вечерние часы.
Опрыскивать препаратом Бронекс, используйте Фармайод 3-5 мл на 10 л воды. Подкормите Фертика кристалон огуречный.
Для того, чтобы избавиться от фитофтороза на томатах, необходимо сразу после высадки томатов в открытый грунт делать упреждающие обработки уже через неделю после посадки. Защиту делают медьсодержащими препаратами. К ним относятся 1% раствор бордоской жидкости, ХОМ, Абига Пик, Купролюкс, Протон, Профит Голд, Ордан. Заражение в этом году уже произошло в связи с погодными условиями и поливом чаще всего в неурочное вечернее время.
Примените новый препарат Ширма, к этому препарату еще не выработалось привыкание инфекции фитофторы. Кроме того на зреющих томатов оправдано будет применение Фармайода в дозировке 5 мл\10 л воды.
Чтобы томаты нормально развивались необходимо регулярно проводить подкормки водорастворимым удобрением Фертика кристалон томатный, вовремя удалять пасынки и нижние листья(1-3 шт) после завязывания первой кисти. Через листья касающиеся почвы споры грибных болезней заражают растения.
Важно! Поливы томатов и всех других овощных культур делать только в первую половину дня, до конца дня сделать легкое рыхление
Для того, чтобы избавиться от краснухи на винограде, нужно понимать признаки краснухи (грибного заболевания), которые проявляются пятнами на нижних листьях раньше, чем заражение милдью. Оптимальная температура для развития гриба +18..+20 градусов, листья буреют, пятна сливаются.
На красных сортах пятна красные, на белых - желтые. Листья полностью могут опасть в июле – августе. В таких случаях грозди отстают в росте, не вызревают ягоды и самое главное лоза. Чтобы не допустить заболевание краснухой и другими грибными болезнями виноградные кусты еще при открытии необходимо было обрабатывать 3 % бордоской жидкостью, далее после каждого выпавшего дождя любыми медьсодержащими препаратами (Купролюкс, Абига Пик, Ордан) из новинок наибольший эффект могут дать Медея или Ширма. В качестве прилипателя в баковый рабочий раствор добавьте Биолипостим.
Сейчас окончилось цветение винограда, рекомендуем сделать внекорневую подкормку по листу и корневую одним из специальных виноградных удобрений: БОНА Форте Виноград или Здравень Аква Виноград или ОМУ Акварин виноградный марки 12. От войлочного клеша(зудня) примените препарат Тиовит Джет.
Если на лозах винограда наросты – это поражение бактериальным раком. Требуется обработка медьсодержащими препаратами, или удаление полностью всего куста. На этом месте сделать дезинфекцию медным купоросом и не высаживать плодовые культуры и виноград. Допустима посадка только овощных.
Следите за филлоксерой – это опасный карантинный вредитель. Его в июне уже можно увидеть на молодых побегах, лист скручен лодочкой и с нижней стороны бородавки. Такие побеги вырезать, сжечь, весь куст опрыскивать Батрайдером или Корагеном.
Другие дефекты – появление всходов сеянцев с деформированными семядолями «вертолетами». Чаще всего это происходит из-за того, что семена плохо высушены при заготовке, подверглись термической обработке (прогреванию). Это не опасный дефект, сеянцы надо своевременно распикировать, на качестве будущей рассады это не отразится.
Выращивая рассаду в теплице или используя прямой посев в грунт под пленку, следует внимательно следить за температурой почвенного субстрата, особенно до появления всходов. В солнечные дни температура под пленкой повышается до +40 градусов, всходы могут перегреться и пострадать. В таких случаях образуются сеянцы без точки роста, так называемые «холостяки» или «дураки». Через определенное время у них возможно развитие боковых новых побегов. Но сеянец к тому времени уже задержался в развитии, ослаблен и будет не продуктивен. Реанимация таких сеянцев бесполезна и дефективные следует удалить.
Сеянец без точки роста может быть, если в почвенном субстрате очень высокая концентрация раствора, результатом которого является многократное превышение доз минеральных удобрений (перекорм), или использован кислый торф. Для этого необходимо провести обильный пролив чистой водой, затем поливать с биологическими препаратами: Атлант (бактерии –помощники), суспензия Хлореллы, Трифодерма Вериде, Глиокладин, Фитоспорин-М.
Хочу предостеречь! Не используйте отходы с полей от фермерского производства для составления рассадных почвенных смесей. Пожнивные отходы (соломенная резка, отходы грибного производства, овощная ботва) обрабатываются в вегетацию стимуляторами роста, гербицидами, их остаточное количество вредно повлияет и может вызвать полную гибель молодых сеянцев.
Чтобы избежать дефектов от перерастания и вытягивания рассады необходимо соблюдать оптимальный температурный режим для каждого вида культур, освещенность, правильно поливать, не перекармливать растения азотными удобрениями. Против перерастания и вытягивания рассады примените один из рекомендованных препаратов Коренастый, Регги, Атлет.
Препараты для защиты растений
Бурова В.В.- агроном-консультант «Пророст»
Уход за деревьями
1. Если ваши саженцы с закрытой корневой системой(ЗКС) т.е. в горшках или емкостях, слегка полейте и опустите в подвал до наступления ранней весной положительных температур.
2.При наличии не промерзаемого помещения, прикопайте саженцы во влажный песок в подвале или в сарае, полностью засыпав корневую систему.
3.При наличии утепленной лоджии или балкона также можно сохранить до весны, завернув корни саженцев во влажную ткань, затем упаковать в пленку или высадить их в большие горшки. Грунт можно использовать универсальный или рассадный (продается в магазине). Если будете использовать песок в качестве грунта, его необходимо прямо на улице хорошенько промыть водой от остатков солей.
4. Оставшиеся на весну саженцы можно прикопать прямо на садовом участке. Если на момент прикопки земля не промерзла, выкопайте лунку глубиной 35-50 см. Уложите саженцы под углом 45 градусов кроной на север, засыпьте корневую систему почвой и обильно залейте водой. Сверху для сохранности можно укрыть рубероидом, пергамином или Агроспаном. Под укрытие необходимо покласть затравку от мышевидных грызунов.
Бурова В.В.- агроном-консультант «Пророст»
Бурова В.В.- агроном-консультант «Пророст»
Если у вас заготовлены косточки этих культур, которые обычно берут свежесобранными с собственных насаждений, то в первую очередь их нужно замочить в проточной воде не менее 5-7 дней. При приобретении сухих косточек их необходимо поместить на стратификацию на 160-180 дней, т.е. в октябре, а посев делать в конце марта. Всходы появятся не раньше конца апреля или в мае. Свежесобранные и замоченные косточки текущего года осенью высаживают в заранее подготовленные лунки или ряд на расстоянии не менее 10-15 см друг от друга. Помните, что глубина посадки должна быть равной трехкратной высоте вашего посевного материала (косточки). После посадки полейте, замульчируйте слоем хорошо перепревшего навоза или компоста и поставьте отметки–маяки. При осенне-зимней поздней посадке косточкам не требуется стратификация, она благополучно пройдет в самой почве. При правильном использовании данной рекомендации всходы появятся не ранее первой половины апреля. Дальше обычный уход, заключающийся в прополках поливах, защите от болезней. Эти растения (дички) можно использовать как подвои для окулировки сортовых персика или абрикоса в июле-августе. Если окулировка не удалась или вам не по силам, можно оставить дички и получать плоды, но в таких случаях качество и в плодоношение деревьев наступает позже, плоды могут варьироваться как по окраске, так и по срокам созревания.
В молодом возрасте у груши вырастают сильные побеги, не пригодные для закладки скелетных ветвей. Вырезка их стимулирует рост новых побегов и задерживает начало плодоношения. Сохранение всех побегов приводит к загущению кроны. Частичное прореживание и отгибание оставшихся не укороченных побегов способствует формированию ранних урожаев.
Если такие побеги выбирают для закладки скелетов, то их укорачивают, ниже места расположения боковых цветковых почек, чтобы они впоследствии не отгибались под тяжестью плодов.
Для получения ранних урожаев груши необходимо создать структуру кроны. С этой целью концевые приросты скелетных ветвей и боковых побегов ежегодно укорачивают. Укорачивание веток более чем на 1/2 их длины проводят с целью усиления их ветвления, образования плодовой древесины, особенно у основания и формирования полускелетных веток, несущих на себе плодушки.
Груша хорошо реагирует на проведение так называемых «зеленых» операций в период формирования кроны. Одревеснение побегов у груши протекает быстрее, чем у яблони. Поэтому летнюю обрезку деревьев этой породы следует заканчивать несколько раньше яблони.
В период нарастания плодоношения укорачивают концевые приросты скелетных ветвей, особенно у сортов со слабым ветвлением (Кюре, Киффер и т.д.)
Груша нередко вырастает слишком высокой, не разрастаясь в ширину. Поэтому укорачивание ветвей плодоносящих деревьев груши на боковые разветвления для поддержания формы крайне необходимо. Некоторые сорта груши, в районах недостаточного увлажнения, закладывают большое количество плодовых почек в ущерб развитию вегетативных органов. Как следствие в первый период жизни они дают высокие урожаи. Потом продолжают интенсивно цвести без образования завязей. Следствием является ежегодное падение урожайности. В этом случае для регулирования роста и плодоношения проводят обрезку. После грамотно проведенной обрезки урожайность груши повышается, улучшается качество плодов.
Для возобновления роста деревьев груши с раскидистой кроной, плодоносящих на кольчатках (Лесная красавица, Бере Арданпон, Фавр) рекомендуется сильно укорачивать крупные ветки на многолетнюю древесину, прореживают плодовые образования. Плодухи груши живут до 12-15 лет, но наиболее продуктивные живут до 3-5- летнего возраста.
У деревьев с такими же кронами, но плодоносящими на плодовых прутиках (Любимица Клаппа), прореживают главным образом загущающие крону ветви.
Напоминаем, что ежегодное укорачивание снижает урожай. Деревья груши с пирамидальным типом кроны (Старкримсон, Вильямс летний, Вильямс Руж Дельбара, и др. ) прореживают в период плодоношения. Вначале вырезают крупные полускелетные разветвления, затем прореживают мелкие веточки, особенно если они растут вниз и в центр кроны. Переплетающиеся кроны подрезают наполовину, оставляя удобно расположенное ответвление.
В период активного плодоношения ослабляются ростовые процессы, и уменьшается прирост. В это время сильная обрезка становится единственным способом, с помощью которого можно вызвать прирост длиной 30-40 см и закладку плодовых образований.
Сильная (омолаживающая) обрезка скелетных ветвей у всех сортов груши, проводится на одну из более сильных боковых ветвей. С возрастом дерева, внутри кроны появляются волчки, и скелетные ветви следует сильно укорачивать (чеканить) и формировать новую крону.
Кроме чеканки скелетных ветвей, проводят детальную обрезку внутри кроны - укорачивают полускелетные и обрастающие ветви на ½ их длины, прореживают и омолаживают старые плодовые образования.
Влияние такой омолаживающей обрезки на образование прироста и увеличения урожая груши сказывается в течение нескольких лет. Через 5 лет этот прием следует повторить. Омолаживать скелетные ветви лучше в малоурожайные годы, а более детальную обрезку проводить в урожайные годы.
Пришло время провести посадку саженцев смородины красной и черной, крыжовника, малины. Саженцы смородины и крыжовника высаживаете под углом 45 градусов(наклонно), над поверхностью почвы оставьте 2-4 почки, обильно полейте и заокучьте землей.
При приобретении двухлетних саженцев ежевики с хорошо развитой корневой системой можно проводить посадку в октябре и в ноябре. Если саженец однолетний с закрытой корневой системой, посадку в открытый грунт оставьте на весну, передержав растение в подвале или погребе.
Посадку саженцев и черенков винограда желательно отложить до половины апреля следующего года. Уберите их на хранение в подвал, прикопав в песок или опилки.
На ягодных кустарниках(смородина, крыжовник,йошта) проверяют все ветви на предмет повреждения побегов стеклянницей (внутри побега черная пустота) и верхушек побегов(искривлённых, с мелкими почками) пораженных мучнистой росой. Их обрезают полностью или до здоровой ткани
Внимательно осмотрите малину, при обнаружении на стеблях вздутий (галлов), вырезать до здорового места и сжечь обрезанные побеги. После окончания плодоношения ремонтантной малины необходимо полностью вырезать побеги без оставления пеньков и замульчировть грядку.
В этом году все плодоягодные насаждения на садовых участках уходят в зиму с большим инфекционным запасом. Для снижения численности вредителей и заболеваний и успешной перезимовки предлагаю провести в самом начале естественного или принудительного листопада опрыскивание сада 3% бордоской жидкостью, а потом в ноябре повторить препаратом 30 плюс.
Предупреждаю в очередной раз не используйте для опрыскивания мочевину(карбамид), в условиях нашей области она снижает морозоустойчивость деревьев и консервирует споры парши и др. грибных заболеваний.
Пришло время провести посадку саженцев смородины красной и черной, крыжовника, малины. Саженцы смородины и крыжовника высаживаете под углом 45 градусов(наклонно), над поверхностью почвы оставьте 2-4 почки, обильно полейте и заокучьте землей. При приобретении двухлетних саженцев ежевики с хорошо развитой корневой системой можно проводить посадку и в октябре и в ноябре. Если саженец однолетний с закрытой корневой системой, посадку в открытый грунт оставьте на весну, передержав растение в подвале или погребе.
Посадку саженцев и черенков винограда желательно отложить до половины апреля следующего года. Уберите их на хранение в подвал, прикопав в песок или опилки
Ответ: Можно заделать дупло, предварительно продезинфицировав его медным купоросом или Фармайодом(Агройодом). Далее смешайте щебень или керамзит цементом и водой, залейте дупло, сделайте сверху стяжку.
В июле идет закладка плодовых почек абрикоса и других плодовых деревьев под урожай следующего года. Обрезку на снижение кроны надо было делать до половины июня, а теперь оставьте эту операцию до начала листопада, примерно первая половина октября.
Сейчас конец июля опрыскивайте поздние сорта яблони и груши от плодожорки, калифорнийской щитовки, листовертки новым препаратом Кораген(2,5мл) с добавкой Скора 2 мл и 1 мл Новосила.
От парши на яблоню средних и поздних сортов один из препаратов: Ширма, Медея, Скор, Хранитель плюс 1 мл Новосила.
У загущенных деревьев проводите прореживание однолетних приростов и мелких веточек, крупных ветвей. Вместо удаления целой ветки укорачивайте ее на половину, переводите на боковое ответвление, направленное наружу.
При слабом приросте (15-20 см) на концах скелетных ветвей, ветви укорачивайте на древесину, где прирост достигает 25-30 см длины.
В каждом саду необходимо регулировать высоту деревьев, регулярно снижайте крону и своевременно вырезайте центральный проводник, это необходимо для удобства проведения опрыскиваний и уборки урожая.
Помните, что в марте нежелательно обрезать персиковые деревья и молодые деревья не вступившие в плодоношение. Перенесите эту операцию на более поздние сроки (апрель), в момент начала цветения или распускания листьев.
После окончания обрезки плодоносящих плодовых деревьев, замазывайте спилы и срезы более 2 см в диаметре садовым варом Пчелка или пастой РанНет, бальзамом Живица. Одновременно с обрезкой удаляйте гнезда и кладки боярышницы, листоверток и ветви заселенные щитовками. Проверьте результаты повреждения почек февральскими морозами метод отращивания веток. При обнаружении подмерзания обратитесь за консультацией к специалисту.
Комнатные растения и цветы
Общая рекомендация для комнатных растений, если в горшках на поверхности появился серый налет, необходимо собрать верхний двухсантиметровый слой почвы и заменить новым. При обнаружении любых заболеваний почву пролить препаратом Фитолавин или внести Триходерму Вериде.
Если пожелаете сохранить пуансеттию, добиться цветения к следующему году, придется набраться терпения и потрудиться. Необходимо сделать следующее. После осыпания листьев-прицветников, обрежьте стебли коротко с оставлением нескольких почек. В местах обрезки выделяется млечный сок, который необходимо смыть горячей водой или присыпать толченным активированным углем. Обрезанное растение перевалить в новый горшок и поставить отдохнуть в прохладное место с хорошим освещением. После прорастания почек образуются молодые побеги. На растении надо оставить 3-4 штук, остальные использовать для размножения методом зеленого черенкования. Черенки берут полуодревесневшие, удаляют нижние листья, опускают в горячую воду и смывают млечный сок. Затем обрабатывают корнеобразующим стимулятором (Гетероауксином, Корневином либо Укоренитъ, КорнеСтим ) и помещают в минитепличку, выбрав теплое место и рассеянное яркое освещение.
Для придания красивой компактной кроны цветок регулярно поворачивают на несколько градусов для равномерного отрастания побегов и распределения их в пространстве. Весь летний период 2-3 раза в неделю подкармливают удобрением для декоративно-лиственных растений (Фертика Люкс или ЗДРАВЕНЬ-АКВА). Регулярно поливают, не допуская пересушивания. Можно содержать пуансеттию на улице при рассеянном свете в тени постройки или дерева до октября. При достижении температуры +12..+15 градусов внести в дом, подкормить удобрением для цветущих растений. К этому моменту наступают короткие дни, у цветка появляются яркие прицветники листья и растение зацветает. Растение далее надо содержать при дневной температуре не выше 22 градусов.
Прочие вопросы
Во-первых - нельзя выращивать цитрусовые в слишком большом горшке, корни не могут его быстро освоить, почва может закисать, а следовательно растение может погибнуть. И слишком малые горшки не годятся, в них резко ограничивается рост корней. Почвенный ком быстро пересыхает из недостатка влаги и питания. Лимон, апельсин, кумкват, помело, австралийские микро цитрусы растут медленно, хуже плодоносят. Требуется ежегодная перевалка в горшок на 2-3 см шире и глубже предыдущего, и обновляйте верхнюю часть грунта. Для лимона и других цитрусовых используют специальные покупные грунты следующих производителей: Био грунт Экофлора с добавкой озерного сапропеля или для цитрусовых (Гера), или для лимона и цитрусовых (Фаско), Скорая помощь (СЗТК). Самой большой и распространенной ошибкой для цитрусовых является избыточный полив в зимнее время. Напомню, что зимой цитрусовые поливают один раз в неделю достаточным количеством воды.
Цитрусовые – культуры субтропические, для них полезны водные процедуры (опрыскивания, обмывание листьев, обильный полив). Сухой воздух дома плохо отражается на растениях, листья сильно испаряют воду, которая плохо поступает в листья из почвенного кома в горшках. Хорошо и многократно проветривайте, не допуская сквозняков. Сквозняки опасны для растения, в противном случае лимон и другие цитрусовые могут сбрасывать все листья. Нельзя перемещать растения с места на место. Нельзя поворачивать растение для равномерного обрастания ветвями более чем на 5-10 градусов.
Для поднятия влажности в квартире на батареи отопления ставьте плошки с водой, горшки с цитрусовыми помещайте на разносы с галькой (керамзитом), туда регулярно подливайте воду. Опрыскивание и полив в осенне-зимнее время надо проводить не менее 2-х раз в неделю, а с наступлением весны 3-4 раза. В поливную воду надо добавлять удобрения для цитрусовых: Фертика кристалон, Бона Форте, Агрикола и др.
Кроме того, в условиях жилого помещения на цитрусовых могут поселяться вредители: щитовки, паутинные клещи и другие. Здесь можно использовать не только народные средства для удаления вредителей листьев способом протирки ватным тампоном смоченным раствором жидкого мыла и лимонного сока по 1 чайной ложке на 1 л воды, но и применить препарат Актара с поливом под корень и опрыскивая крону цитрусового растения согласно инструкции. Против паутинного клеща эффективным будет применение безвредных биологических препаратов Клещевита или Фитоверма.